Beiträge von Jim Panse

Danke Oberleinsiedler, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen.

Bis dahin hast Du das Auto aber schon x-mal aufgeweckt und die 12V-Batterie belastet. Die Meldung mit der maximalen Anzahl der Kontakte ist "hardcoded", das prüft nicht, wieviel Spannung noch auf der 12V-Batterie ist, sondern macht munter weiter. Wenn Du dann am unteren Limit bist, kann es dann möglicherweise dazu kommen, dass es dann irgendwann nicht mehr gut ausgeht.

Der Schalter ist in der Skoda-App übrigens nicht vorhanden und das Feature scheint auch nicht bei Skoda zu existieren bzw. implementiert zu sein - warum auch immer. Eigentlich müsste die Hardware im Auto auch dazu in der Lage sein, denn die Software/Hardware sind identisch. Warum man das nicht schon eingebaut hat, weiss nur Skoda/VW.

Update vom Ticket 00338418, manchmal frage ich mich, ob die den Kunedn hart verarschen wollen...

Kindly be informed that the battery care mode value is influenced either by the charger that you use to charge the vehicle, which can affect battery care mode, or by a systems such as HEMS, that monitors, controls, and optimizes a home's electricity use, integrating solar, battery storage with electric vehicle and can also affect and change battery care mode value.

Thank you for understanding.

Best regards

If you have any further questions regarding this matter, please reply to this email. Please make a note of your case number 00338418.

Ja, da hab ich denen gerade zurückgeschrieben, dass die Erklärung nett ist, aber nicht auf das Problem zutreffend wäre, zumal das Auto in der Zeit nicht am Charger angeschlossen ist.

Zitat von laberlaber

wobei gegen deine Logik spricht das beim Schließen mit Kick ja auch jemand an der Klappe stehen muss und es dudelt

Schliessen habe ich nicht ausprobiert, es macht mir aber Sinn, dass es bei allem, ausser beim Drücken des Tasters piept, um das Umfeld zu sichern. Beim Kick hat man meiner Meinung nach auch haptische keine Rückmeldung, ob es erfolgreich war und die Klappe nun schliesst. Beim Druckknopf im Auto ist das wieder anders, da ist der Druckpunkt und dann läuft es an. Beim Kicken kanns klappen oder nicht und ist man zu ungeduldig, dann zieht die Klappe ohne Ton und mit Unaufmerksamkeit Dir einen Scheitel. Daher nehme ich an, dass die Ingenieure bei VW sich das so als Sicherheitsmassnahme gedacht haben = Umfeldsicherung.

Aus dem Samstagstestlabor mit Software 5.4:

1 - Kick unter Heck -> kein Piepen

2 - Betätigung Griffmulde -> kein Piepen

3 - Piepen beim Öffnen von Innen

4 - Piepen beim Öffnen mit Schlüssel

Warum ist das so ? Bei 1 und 2 geht der Wagen davon aus, dass jemand am Fahrzeug vor der Klappe stehen muss, der den Kick ausführte oder den Griff betätigte. Also ist es "sicher" die Klappe zu öffnen, es musste jemand zwingend physisch anwesend gewesen sein an der Klappe, damit die Aktivierung klappt. Ganz sicher bei 3 und möglicherweise 4 besteht die Möglichkeit, dass niemand an der Klappe steht. Die Person, welche die Klappe öffnet sitzt entweder im Auto oder steht etwas weg von der Klappe. Genauso kann es eine Fehlbedienung sein am Schalter (Fenster/Heckklappe verwechselt oder versehentlich die Öffnung am Schlüssen ausgelöst). Um das Umfeld zu sichern, piept die Klappe daher beim Aufgehen.

Zitat von Micha68

Bin gerade extra rausgegangen, um es auszuprobieren. Beim Öffnen per Fuß piepst es nicht. Beim Schließen piepst es 2x. Ansonsten habe ich bisher keine Probleme mit Easy-Open. Habe nur eine Fehlauslösung gehabt, als ich beim Anschließen mit dem Kabel unter der Stoßstange hergewedelt habe. Das stufe ich allerdings als " dumm gelaufen " ein. Wird eben ein ähnliches Bewegungsmuster wie beim Öffnen per Fuß gewesen sein.

Nein, genau DAS ist der Fehler. Im Rest der MEB Fahrzeuge (ohne Software 5.4/5.6 ab Werk) geschieht genau das nicht.

Hast Du Dich schon einmal komplett abgemeldet im Auto, zB. in den Gastmodus gewechselt ? Das sollte in der Regel dann ausreichen, um die Anzeige zu aktualisieren.

Ja, mit Sommerbereifung und milden Temperaturen wirst Du dauerhaft unter 20 kWh/100km fahren. Von April-November hatte ich einen Verbrauch von ca 17 kWh/100km bei 10000km. Aktuell liege ich bei 20-21 kWh/100km. Winterreifen, Heizung, Wind/Regen und kalte Temperaturen fordern ihren Tribut.

Und an dieser Stelle geht’s mit „der richtigen Geschwindigkeit“ in die Plauderecke, bevor es wieder komplett eskaliert. Danke. 🙏

Weil das Steuergerät einen Programmierfehler hat.

Die richtige Anwendung bis Software 5.2 war: "Unter das Auto kicken und einen Schritt zurück machen, Klappe öffnet." Heute berücksichtigt die Software irgendwie gar nichts mehr, Tür geht auf, wenn man dran vorbeiläuft oder tötet Dich, wenn es spontan verschliesst, während Du was ein-/auslädst und der Fuss etwas unterhalb der Stossstange ist.